Идеальный фундамент для коттеджа с подвалом — лучшие варианты. Ленточный фундамент для дома с подвалом

Уже многие годы подвальное помещение пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов. Его можно использовать для хранения продуктов, засолок, обустроить в нем техническое помещение или даже жилую комнату.

Трудно представить хороший частный дом без подвала. В данной статье мы узнаем, как построить подпол в ленточном фундаменте. Кроме того, мы рассмотрим чем отличается погреб от подвального помещения и как их построить. Но для начала, рассмотрим подготовительные работы.

Подготовительные работы

При строительстве любого фундамента обязательно необходимо изучить грунт, на котором будут производиться работы. Например, существуют глинистые грунты, песчаные, крупнообломочные и многие другие. Каждый из них, имеет свои свойства и несущие способности. Кроме того, не каждый тип фундамента подойдет для того или иного грунта.

Следующее что нужно узнать - это глубина залегания грунтовых вод. Часто бывает, что люди пренебрегают данной работой и не проводят анализ почвы. Впоследствии, в процессе строительства фундамента требуются дополнительные вложения сил и денег. Бывают даже случаи, когда строительство приходится полностью закрыть.

Также необходимо узнать пучинистость грунта. Другими словами, это уровень промерзания почвы. Влага, которая содержится в грунте, в процессе замерзания увеличивается в объёме и способна поднять даже целое здание. Узнать пучинистость почвы нужно для того, чтобы построить ленточный фундамент ниже уровня промерзания грунта.

Строительство погреба

Если говорить о строительстве погреба или небольшой котельной, то глубина котлована должна быть около 2,2 м. После изучения глубины залегания грунтовых вод и пучинистости грунта, можно приступать к постройке ленточного фундамента. Его можно сделать сборным или монолитным.

Сборный ленточный фундамент часто делается из ФБС блоков, внутрь которых заливается раствор. Преимущества данной основы заключаются в том, что его строительство занимает мало времени. Также очень часто для сборного фундамента применяются железобетонные блоки, изготовленные на заводе.

Для установки монолитного фундамента потребуется опалубка, в которую будет установлен металлический каркас. После этого в один заход будет произведена заливка бетона.

Для того чтобы сделать фундамент с подвалом необходимо произвести следующие работы:

Строительство подвального помещения

Важно понимать, чем отличается подвальное помещение от погреба. Погреб - это небольшое помещение, которое может возводится даже после завершения строительства фундамента и не требует особо больших денежных затрат. Если же говорить о подвальном помещении, то это нечто больше чем просто погреб. Глубина котлована для подвала, должна быть 2,5- 2,7 м. Кроме того, подвальное помещение можно оборудовать под жилую комнату, бильярдную, или баню. Часто подвал сооружается по всей длине дома.

Если говорить о затратах, то нужно учесть необходимость использования тяжелой техники и грузовых машин. Например, понадобится заказать экскаватор, который должен выкопать траншею. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Также необходимы грузовики, которые будут вывозить выкопанный грунт. Экономить на этом не стоит, ведь наличие техники существенно сэкономит время.

Важно! Процесс заливки необходимо осуществить максимум за сутки. Только при этом условии можно быть уверенным в прочности фундамента и стенок подвального помещения. Как уже говорилось ранее, для достижения данного результата нужно использовать «миксер».

После того как котлован полностью готов, дно нужно вычистить и тщательно утрамбовать. Дальше можно приступать к засыпке дна слоем песка и щебня. Каждый слой обязательно выравниваем и утрамбовываем.

Следующий этап - заливка цементной стяжки. Стяжка не только выровняет площадь, но и выполнит тепло- и гидроизоляцию подвального помещения. После того как стяжка полностью застыла, на поверхность необходимо уложить слой гидроизоляции. После этого можно приступать к строительству плиты для дома с подвалом:

Вентиляция подвального помещения

В каждом подвальном помещении нужно обязательно обеспечить циркуляцию воздуха. Вентиляция в доме с ленточным фундаментом необходима для того, чтобы на стенках фундамента не образовалась плесень и грибок. Для того чтобы сделать вентиляцию необходимо в цокольной части пробить отверстия, при помощи которых в подвал будет проникать кислород.

Перед началом проектирования фундамента необходимо определиться с устройством подвала. Это важный этап, поскольку именно от решения, делать или не делать подземный этаж, зависит тип опорной части и глубина ее заложения. Фундамент для дома с подвалом своими руками — это ответственное и затратное мероприятие, поэтому отнестись к вопросу стоит со всей серьезностью.

Основной фактор, который влияет на решение возводить дом с цокольным или подвальным этажом — цена вопроса. Чаще всего для такого строительства применяется монолитный или . При ведении работ своими руками можно необдуманно решить, что стоимость возрастет только за счет цены на материал, но это не так.

Показатели, которые повлияют на смету:

• Земляные работы. Происходит увеличение глубины заложения. Кроме этого при наличии подвального или цокольного этажа возникает необходимость сделать котлован вместо траншеи. Заглубляя подошву ленточного фундамента необходимо учитывать угол естественного откоса грунта. Эта величина показывает, какой уклон должен быть у стенок траншеи или котлована, чтобы они не обрушались без дополнительного укрепления. Чем меньше угол естественного откоса (внутреннего трения), тем больше придется вынимать почвы.
• Транспортировка грунта. Этот фактор вытекает из предыдущего. Чем больше материала будет вынуто, тем более крупная техника и большее количество времени потребуется на его вывоз с участка строительства дома своими руками.
• . Технология этого этапа усложняется. При отсутствии подвала достаточно сделать обмазку битумом или применить высокомарочный бетон. В рассматриваемом случае требуется устройство гидроизоляции из более современных материалов, таких как линокром, гидроизол, стеклоизол, мембраны. Для защиты гидроизоляционного слоя от разрушения при уплотнении и деформациях грунта нужно сделать защиту от механических повреждений. Для этого возводят стенки из кирпича или закрепляют слой экструдированного пенополистирола (пеноплекса).

Все эти факторы удорожают устройство ленточного фундамента для дома с подвалом своими руками, поэтому при принятии решения рекомендуется составить подробную смету и разумно оценить финансовые возможности.

Главный враг подвала — вода

В некоторых случаях строительство дома с подвалом своими руками невозможно без дополнительных мер, которые защитят фундамент от грунтовой влаги. Перед началом возведения дома нужно сделать подробные геологические исследования с привлечением специалистов. Они позволят выявить точный уровень расположения грунтовых вод, вероятность и периодичность их поднятия.

Если уровень грунтовых вод (УГВ) располагается далеко от поверхности земли достаточно предусмотреть следующие виды защиты от влаги:

• вертикальная (обмазочная, оклеечная с защитой от повреждений);
• горизонтальная в уровне пола подвала (замыкается с вертикальной);
• горизонтальная по обрезу фундамента.

Важно! Минимальное расстояние от уровня грунтовых вод до подошвы фундамента составляет 50 см. Если вода на участке залегает менее чем на 2-3 метра от поверхности, возникнут сложности.

Чтобы защитить опорную часть здания от влаги при высоком УГВ предусматривают следующие мероприятия:

• Самотечный дренаж подойдет для устранения верховодки на возвышенных участках. Закладывается в уровне подошвы или ниже и отводится в ближайший водоем или на открытый участок.
• Принудительный дренаж применяют, если нужно сделать водопонижение для ровных или низинных участков. В этом случае система оснащается колодцем с двумя насосами (один основной и один дублирующий на случай аварийных ситуаций). Устройство такого типа водопонижения требует постоянных дополнительных затрат в период эксплуатации дома.
• Наружная изоляция с прижимной стенкой. Представляет собой систему из вертикального слоя и горизонтального, расположенного в конструкции пола подвала или цокольного этажа. Технология требует, чтобы система была замкнута, то есть горизонтальная гидроизоляция соединяется с вертикальной.

Важно! Устройство дренажей любого типа имеет смысл, если вода поднимается в период сильных дождей или половодья. При постоянно повышенном уровне влаги дренажная система не справится с нагрузкой.

Подвал под весь дом

Этот вариант наиболее распространен. При возведении важно помнить о следующих моментах:

• гидроизоляция (подробно рассмотрено ранее);
• дренажная система (устраивается даже при отсутствии вероятности подтопления в качестве страховочного варианта);
• утепление (при заложении ниже промерзания не требуется по нормам, но закладывается для дополнительной защиты);
• пароизоляция (обеспечивается совместно и гидрозащитой).

Проникающая гидроизоляция не способна обеспечить защиту от пара, поэтому ее использование при новом строительстве не рекомендуется.

Подвал под частью дома

Нежелательный вариант, который предполагает большое количество трудностей. Без профессиональной помощи конструктора здесь не обойтись, поэтому если есть желание сделать подвал полностью самостоятельно, лучше остановиться на предыдущем варианте.

Существует два варианта расположения подземной части дома при ленточном фундаменте:

• под хозяйственной пристройкой, гаражом или выступающей частью строения;
• под пятном застройки.

Строительству первого варианта нужно отдать предпочтение, поскольку он обеспечивает большую надежность конструкции. В этом случае возникает одно опасное место: соединение фундаментов заложенных на разных отметках. Часть основной подземной конструкции опирается на разработанный грунт, который по плотности отличается от существующего на участке.

Грунты разной степени уплотненности опасны тем, что они дают разную усадку. Стоит знать важную вещь: дом опирается на почву, а не на фундаменты. Конструкции всего лишь передают эту нагрузку. Если плотность основания в разных частях строения отличается, появятся трещины, устранить которые проблематично. Место появления усадочных трещин — стык стен и фундаментов пристройки и основной части дома.

Чтобы избежать неблагоприятного явления при строительстве подвала под пристройкой используют следующие методы:

• Создание жесткой конструкции, которая способна выдержать усадки. Требуется подробный расчет ленточного фундамента, как консольной балки с установкой дополнительного армирования в верхней зоне (обычно арматуру устанавливают равномерно или большего диаметра в нижней части). Выполнить эту работу может только конструктор. При этом место вероятного появления трещин становится неизвестным. Они могут образоваться на любом ослабленном участке, на котором допущены ошибки (даже незначительные) при возведении.
• . Чтобы предотвратить появление трещины на стыке объемов с разной глубиной заложения достаточно сделать их независимыми друг от друга. Деформационный шов представляет собой разрыв, при этом стена на его месте может быть как двойной, так и одинарной. Двойная потребует дополнительных затрат, но будет более надежным решением. Ширина зазора принимается по не менее 40 мм.

При проектировании подвала под пятном застройки образуется не одно слабое место, а несколько (увеличивается количество стыков). Ленточный фундамент рассматривают как многопролетную балку. Для обеспечения надежности выполняют следующие действия:

• в фундаменте вдоль всего здания по границам подвала заливают монолитный жесткий пояс;
• выполняют тщательной уплотнение грунта обратной засыпки подвала.

Важно! Грунт обратной засыпки по плотности должен быть идентичен существующему основанию. Не более плотный и не рыхлый. Если не выполнить это условие, произойдет неравномерная усадка, появятся трещины.

Уплотнение обратной засыпки зависит от типа грунта на участке. Для песков или рыхлых оснований может быть достаточно проливки водой. Если дом опирается на плотные почвы, работы производят в следующем порядке:

• укладка слоя песка толщиной не более 30 см;
• его увлажнение;
• засыпка тонкого слоя щебня;
• уплотнение площадкой или пригрузом;
• повторение действий с пункта один до достижения необходимой толщины.

Перепад высот

О слабом месте стоит рассказать более подробно. При устройстве перепада отметок опирания фундаментов не рекомендуется делать его за один прием. Лучше разделить процесс на несколько этапов:

• заливка плиты под подвал;
• поднятие стен подземной части на треть высоты (в монолитном варианте или из сборных блоков);
• заливка монолитного пояса жесткости, который будет выступать за пределы стен подвала на 60-90 см;
• поднятие стен еще на треть высоты;
• заливка железобетонного пояса под ленту фундамента (является продолжением пояса жесткости);
• изготовление ленты (части без подвала);
• неразрывный железобетонный пояс по обрезу фундамента.

В итоге получается ступенчатый переход, который позволяет уменьшить зоны уплотнения грунта и лучше распределить нагрузку. Лента фундамента и стены подвала могут изготавливаться как из блоков, так и из монолита. При этом важно выполнить расчеты конструкции на срез и заложить дополнительную арматуру в верхней части консольных выступов.

Устройство подвала — задача, которую нужно тщательно обдумать. При принятии решения обустраивать помещение под частью дома важно помнить, что наиболее надежным и менее трудоемким вариантом станет следующий: подвал под пристройкой, отделенной от основного здания деформационным швом.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Как залить фундамент под дом с подвалом: особенности ленточного и блочного основания, заливка

Как известно, во время строительства частного дома всегда хочется организовать все так, чтобы было побольше полезной площади. Но если нет возможности расширить пространство и возвести дополнительные этажи, то почему бы не сделать подземный этаж – это же не так сложно. Ведь по сути, это просто хорошо обустроенный подвал.

«Хорошо обустроенный» означает как минимум то, что в него не попадает вода, и нет конденсата на стенах. И для того чтобы обеспечить все это – важно, прежде всего, правильно залить фундамент дома с подвалом.

Фото фундамента под дом с цокольным этажом

В этой статье мы рассмотрим, как это делается, и какие тут существуют нюансы.

Начнем с самого главного.

Какой тип фундамента можно делать

Варианты устройства фундамента

Стоит отметить, что универсальной рекомендации относительного того, какой делать фундамент для такого проекта, быть не может . Хотя бы потому, что тип грунта везде разный, глубина прохождения грунтовых вод отличается, уровень промерзания почвы и т.п.

Поэтому нужно внимательно изучить особенности конкретного объекта, а уже потом принимать решение о применении той или иной технологии, а возможно комбинации нескольких.

Но в целом, описанные ниже способы применяются наиболее часто, так что ознакомиться с ними стоит однозначно.

Ленточное основание

Монолитный ленточный фундамент

В стандартном виде представляет собой ленту бетона по периметру дома шириной сантиметров 40-50 и глубиной (ниже уровня земли) 1,5 – 2 метра. Но, конечно, в случае если вы хотите делать полноценный подземный этаж, то в этой ситуации фундамент для дома с подвалом должен быть глубиной не менее двух метров – чтобы по помещению можно было ходить в полный рост.

Преимущества у такого типа основания следующие:

• Довольно-таки приемлемая цена реализации проекта;
• Относительная простота технологии. Ленту вполне реально сделать своими руками и постепенно, не за один подход (в отличие от плитного фундамента, например, где очень желательно произвести заливку всего бетона за один раз);
• Высокая надежность такого основания. Как правило, ленточный периметр может выдерживать значительные нагрузки, и если все сделано правильно, то усадка дома будет минимальной. Соответственно в уже готовом доме будут целее стены и все элементы конструкции;
• Боковую плоскость ленточного фундамента (за счет того, что она сплошная и относительно ровная) несложно утеплять и наносить на нее гидроизоляционный слой из битума или, например, рубероида.

Пример утепления фундамента

• Технология не требует присутствия спецтехники на объекте. Траншею можно без особых трудностей выкопать своими руками с помощью обычной лопаты.

Совет: если вы будете работать лопатами, то не рекомендуем использовать обычные штыковые – поищите на рынке так называемые «лопаты-американки».
Ими, за счет слегка изогнутой формы, копать на порядок легче и быстрее, чем обычными – проверено на практике!

Что же касается недостатков ленточного основания, то можно выделить один существенный минус, который, как правило, можно наблюдать на многих строительных площадках. Речь идет о непрофессионализме, а порой даже полной некомпетентности проектировщиков и самих строителей.

Такие «спецы» часто неправильно определяют тип и особенности грунта (а зачастую вообще даже не пытаются это делать), подбирают не те материалы для приготовления смеси, экономят на устройстве армопояса и т.п. В итоге фундамент под дом с подвалом в принципе получается, но только вот с критическими дефектами.

Из-за того, что бетон некачественный, в его структуре быстро появляются трещины, сколы, что влечет за собой нарушение гидро- и теплоизоляционного слоя. Последствия несложно представить…

Поэтому дадим дельный совет: если собственных знаний и навыков для проектирования и заливки фундамента под такой дом недостаточно, то не пожалейте средств и возьмите хотя бы одну консультацию у специалиста в этом вопросе.
Денег уйдет немного, но зато в итоге вы получите действительно сухой и комфортный цокольный этаж.

Из блоков

Фото фундамента из блоков

В данном случае имеются в виду стандартные фундаментные блоки из бетона.

Из них делать основание для цокольного этажа или подвала, конечно, можно, только вот существуют определенные нюансы.

1. Необходимо применять минимум раствора для соединения блоков. Если толщина швов будет слишком большая, то в будущем цементно-песчаная смесь разрушится и туда начнет попадать вода.
2. За счет наличия швов на плоскости, создание гидроизоляционного слоя цокольного фундамента будет делом непростым. Потому что при усадке дома блоки вполне могут немного сдвинуться относительно друг друга, а это, конечно, ничего хорошего не принесет.
   Так что нужно непременно учитывать этот факт и в тех точках, где проходят швы, дополнительно крепить специальные армировочные сетки, возможно перемычки. В общем, нужно сделать все, чтобы в будущем не повредилась гидроизоляция.
3. С блоками невозможно работать самостоятельно, так как они очень тяжелые.

Укладка блоков с помощью крана

Вывод очень простой: данный материал применять можно, но легче, надежнее и быстрее будет сделать ленточный фундамент под дом с подвалом – особенно если работы вы планируете выполнять своими руками, без привлечения сторонних бригад и техники.

Поэтому именно ленточную технологию мы и рассмотрим в качестве наглядного примера.

Заливаем фундамент

Стоит отметить, что в зависимости от особенностей конкретного проекта, в приведенную ниже инструкцию могут вноситься существенные изменения, так как универсального, шаблонного решения в таком деле быть никак не может.

Например, мы будем рассматривать основание, которое делается для стандартного кирпичного дома, но возможно, вам нужно сделать фундамент для дома из бруса с подвалом. А тут уже можно немного сэкономить…

Брус ведь намного легче камня, а значит можно сделать ленту немного тоньше, арматуру использовать меньшей толщины, пропорцию компонентов бетона делать иной и т.п.

Так что точно следовать советам, или же вносить коррективы – зависит только от нюансов вашей ситуации.

И вернемся к практике – краткая пошаговая инструкция.

1. Роется котлован внутри периметра будущего дома. Его глубина должна быть не менее двух метров.
2. Грунт на дне котлована максимально выравнивается (по горизонту), сверху засыпается слой песка, который тщательно трамбуется. Песок в данном случае является как бы нивелирующим и амортизационным слоем между землей и будущей бетонной плитой.

1. Сверху песка нужно раскатать полосы рубероида с размером нахлеста не менее 15 см. Причем места соединений полос нужно обработать битумной мастикой, а края по периметру ямы завернуть вверх по стенам примерно на полметра в высоту. То есть, получится своеобразная гидроизоляционная «чаша».

Совет: не используйте рубероид на картонной или бумажной основе, так как он очень быстро порвется – уже во время заливки бетонной плиты по дну котлована.
Лучше всего применять материал на пленочной основе, потому что он более прочный сам по себе и кроме того имеет свойство немного растягиваться при необходимости.

Рубероид с основой из пленки

1. По дну ямы, сверху гидроизоляции делается каркас из арматуры диаметров не менее 6 миллиметров, который будет основой будущей плиты. По сути, такой каркас напоминает большую сетку с размером ячеек примерно 50 на 50 см.

Каркас из арматуры

1. От горизонтального каркаса нужно выпустить вверх, вдоль периметра стен, арматуру. Хватит высоты в полметра. Это нужно затем, чтобы «связать» между собой металлом стены будущего подвала и «пол» – то есть бетонную плиту, залитую по горизонтали по дну котлована.
2. После вязки арматуры заказываем (или делаем своими руками) бетонную смесь и заливаем ее на дно ямы. Толщина плиты должна быть не менее 30 см.

Залитая плита на дне котлована

Обратите внимание на то, что для плиты использовать арматуру длиной менее четырех метров очень нежелательно, потому что в таком случае значительно понизится уровень прочности монолита «на излом».
Также не стоит заливать бетон в несколько подходов.
Если не получается сделать так, чтобы смесь была залита за один раз, то хотя бы не давайте ей полностью высохнуть до момента подачи нового объема раствора.

1. Когда плита схватится, и по ее поверхности можно будет ходить, по периметру котлована делается опалубка (из досок или плит QSB) для заливки стен, внутри которой предварительно вяжется все тот же каркас из арматуры только уже по вертикали.

Опалубка для стен

На заметку!
Опалубка делается на некотором расстоянии от плоскости стенок котлована (обычно хватает полметра).
Это нужно затем, чтобы потом между ними было пространство, достаточное для более-менее комфортного крепления утеплителя и гидроизоляционного слоя.

1. Если опалубка готова, в нее заливается бетон, и когда он высохнет, доски разбираются.
2. Внешняя плоскость стен грунтуется, на нее наносится шпателем битумная мастика, а затем после того, как она высохнет, сверху клеятся листы пенополистирола. Пространство между стенами и землей засыпается грунтом.

Схема изоляции внешних стен подвала

1. Сверху периметра стен укладываются плиты перекрытия.

В принципе, на этом фундамент под дом с подвалом готов – остается сверху цокольного этажа построить собственно сам дом.

Вывод

Мы с вами ознакомились с тем, как в большинстве случаев делается фундамент под дом с полноценным цокольным этажом, а также с тем, как делается гидроизоляция и утепление такого основания. Надеемся, что эта информация вам пригодится на практике, а если хотите узнать больше, то просмотрите еще и в этой статье.

При составлении сметы расходов на строительные работы у индивидуальных застройщиков часто возникает вопрос, нужно ли утеплять фундамент дома без подвала. Применение теплосберегающих технологий позволяет сэкономить значительную часть средств на обогрев помещения. Даже если предполагается строительство дома без подвала, утепление основания позволит сохранить здоровый микроклимат в доме и защитить конструкции не только от перепадов температур, но и от воздействия влаги.

Что дает утепление фундамента

Преимущества утепленного основания:

• сохранение тепла в доме, более теплые полы;
• снижается расход газа отопление помещений в зимний период;
• защита коммуникаций;
• вода не будет замерзать в трубах.

При перепадах температур материал, из которого выстроен дом, сужается/расширяется. Это может привести к образованию трещин. Утепление способствует минимизации рисков нарушения целостности несущих конструкций.

Наружное утепление способствует защите основания от промерзания, точка росы смещается в сторону теплоизоляционного материала, защищая бетонную ленту от негативных воздействий.

Материалы для утепления

В таблице представлены материалы, используемые для утепления фундаментов и их характеристики:

Хорошим вариантом утепления фундамента считается строительство с применением несъемной опалубки из пенополистирола. Стоит она достаточно дорого, но имеет длительный срок эксплуатации и надежно защищает основание от воздействия холода и влаги.

Технология утепления основания

Технология утепления фундамента различается в зависимости от вида основания и используемых теплосберегающих материалов.

Утепление фундамента подразделяется на наружное и внутреннее. Утеплять внешнюю часть основания нужно до возведения цоколя и стен.

Если на этапе строительства были опущены мероприятия по теплоизоляции, делают утепление изнутри.

Теплоизоляция ленточного основания

Многие задают вопрос, зачем утеплять фундамент в доме, если там не предусмотрено подвальное помещение. Влага, проникая через поры бетона, при замерзании увеличивается в размерах, это часто приводит к образованию трещин.

Ленточный фундамент утепляют равномерным слоем по всему периметру.

Пошаговая инструкция:

1. По всей длине фундамента копают траншею. Ее размеры должны быть: по глубине, как фундамент, по ширине 80-100 см.
2. Очищают бетонную ленту от грязи, земли и пыли.
3. При необходимости поверхность выравнивают, делая бетонную стяжку.
4. Укладывают гидроизоляцию из рулонных материалов или обрабатывают поверхность мастиками на основе битума.
5. На специальный клей закрепляют плитный утеплитель.

При утеплении фундамента керамзитом нужно предусмотреть дренажную систему по отводу воды от основания дома. Керамзит за счет своей пористой структуры характеризуется высокой впитываемостью влаги, при этом он теряет свои теплоизоляционные качества.

Для устройства дренажа выкапывают траншею на небольшом расстоянии от основания дома. Дно котлована должно располагаться глубже подошвы фундамента. Застилают дно геотекстилем так, чтобы его края заходили на стены траншеи. Насыпают щебень, прокладывают трубы, сечением 10-20 мм. Сверху их засыпают щебнем. Выступающие края геотекстиля заворачивают, чтобы они накрыли дренажную конструкцию. Сверху насыпают слой песка.

Керамзит засыпают до уровня поверхности земли. Он должен быть сухим и чистым, без посторонних включений.

При использовании в качестве утеплителя материала, склонного к повышенному впитыванию влаги необходимо делать отмостку. Она предохранит керамзит от намокания во время дождя или таяния снега.

Теплоизоляция свайного основания

Чтобы значительно сократить теплопотери во время эксплуатации дома, нужно на этапе строительства свайно-ростверкового основания предусмотреть мероприятия по его утеплению.

Такой вид фундамента характеризуется тем, что между уровнем земли и полом дома имеется промежуток. В зимнее время пол в таком доме будет холодным, а отопление обойдется дорого. Чтобы снизить затраты и создать благоприятный микроклимат в доме нужно провести утепление ростверка.

Ростверк представляет собой конструкцию, выполненную в виде ленты, объединяющую между собой сваи. Он принимает на себя несущую нагрузку от дома и равномерно распределяет ее через сваи на плотные слои грунта.

На этапе монтажа свай их изолируют от воздействия влаги. Укладывают в скважину свернутый в трубу (шершавой стороной внутрь) рубероид или другой материал. После этого укладывают арматуру и заливают скважину бетоном.

После монтажа ростверка выполняют его гидроизоляцию и утепления. Чаще всего в качестве теплосберегающих материалов используют листовой пенополистирол или пенопласт.

Утепление плитного фундамента

Плитный фундамент имеет большую площадь, поэтому его утепление обходится довольно дорого. Ходит много споров, надо ли утеплять фундамент, выполненный в виде плиты.

Теплосберегающие технологии позволяют добиться значительного сокращения теплопотерь в процессе эксплуатации дома. Вложенные средства со временем окупаются, а проживание в теплом доме становится более комфортным.

Утепление плитного основания осуществляется после того, как сделали выравнивание дна и стенок траншеи.

Пошаговая инструкция:

1. Расстилают полосы рубероида внахлест на 150-200 мм.
2. Поверх укладывают листы пенополиуретана.
3. Заливают поверхность цементной стяжкой.
4. Монтируют арматурный каркас.
5. Заливают плитное основание бетоном.

Предварительно нужно провести все коммуникации, так как после заливки плиты сделать это будет проблематично.

Теплоизоляция столбчатого фундамента

Перед утеплением столбчатого основания монтируют цоколь, он будет препятствовать потерям тепла из-за промежутка между полом дома и грунтом.

По периметру дома копают траншею, глубиной от 200 до 400 мм. Засыпают в нее песок и щебень так, чтобы высота слоев не доставала до уровня земли на 50 мм.

Крепят к столбам бруски, монтируют обвязку. После этого гидроизолируют поверхность и выполняют ее утепление.

Отмостка

Монтаж отмостки выполняют по окончании основных строительных работ по возведению стен, крыши, установке окон, дверей и т. д. Она позволяет защитить основание дома от разрушения в результате морозного пучения почвы и воздействия влажности.

Делают разметку, по углам вкапывают деревянные колья или стальные прутья. Между ними протягивают шнур, который будет служить ориентиром при монтажных работах.

Пошаговая инструкция по монтажу отмостки:

1. По всему периметру дома расчищают участок.
2. Снимают слой плодородного грунта.
3. Выравнивают поверхность.
4. Монтируют опалубку из досок. Устанавливают подпорки, чтобы конструкция не рухнула под давлением бетона.
5. Засыпают в форму слой песка, толщиной 5 см, хорошо его утрамбовывают.
6. Застилают геотекстиль, он предотвратит просачивание бетона вглубь.
7. Насыпают щебень.
8. Монтируют армирующий каркас.
9. Заливают в опалубку бетон. Желательно осуществлять заливку в один заход.

Ширина бетонной дорожки должна быть больше выступа кровли на 200-300 мм. Между домом и отмосткой предусматривают компенсационный шов, который впоследствии засыпают смесью песка и гравия.

Как утеплить фундамент старого дома своими руками можно посмотреть на видео:

Чтобы сделать проживание в доме комфортным и минимизировать расходы на отопление помещения в зимнее время, обязательно нужно утеплять фундамент. Материалы для утепления выбирают в зависимости условий эксплуатации здания и наличия средств в бюджете строительства.

У владельцев домов, что возводили или возводят их на заболоченных почвах, вопрос о целесообразности создания гидробарьера между фундаментом и окружающим грунтом даже не возникает. Есть ли необходимость гидроизоляции фундамента там, где грунт переувлажненным вряд ли можно назвать, нужно решать в каждом конкретном случае, учитывая множество объективно существующих факторов, и прогнозируя возможные их изменения в будущем. Про то, когда гидроизоляцию нужно делать обязательно, когда желательно, и в каких случаях об этом мероприятии можно не беспокоиться, пойдет речь в статье.

Типы фундаментов

Для того, чтобы представлять, когда может понадобиться гидрозащита основания дома, кратко вспомним, какие существуют основные типы фундаментов. Самый распространенный вид оснований – ленточный, который, в свою очередь, бывает заглубленный и мелкозаглубленный. Заглубленные основания заливаются бетоном с предварительным созданием армирующего каркаса или выкладываются из ФБС (готовых фундаментных блоков). Заглубленная основа создается только в одном случае, - когда в проекте здания есть подвальное помещение.

Если подвал в здании не предусмотрен, при этом грунт в регионе застройки стабилен, зарываться глубоко смысла нет. Достаточно прокопать траншею от 50 см до метра глубиной, сделать армопояс и залить бетоном, или же использовать для обустройства основания имеющийся в данной местности в достаточном количестве природный камень. Второй вариант намного лучше, так как не требует армирования, допускает применение обедненного бетона, потому обходится намного дешевле. При этом, при правильной перевязке камня, прочность выше, нежели у бетонного фундамента. Но дешевый влагостойкий камень есть далеко не в каждом регионе, а перевозить его на большие расстояния не выгодно. Поэтому армированный бетонный монолит в приоритете.

Третий вариант, - это свайный фундамент. Применяется там, где стабильные пласты грунта находятся глубоко, к тому же грунтовые воды близко от поверхности. Понятно, что о подвале речь не идет, равно как и о гидроизоляции, особенно когда вбиваются железобетонные сваи, изготовленные промышленным способом или винтовые. Иногда сваи изготавливаются на месте, для чего бурится скважина, туда помещается сварная конструкция из арматуры и заливается бетон. В этом случае перед заливкой в скважину помещается цилиндрический гидрозащитный футляр, который нужен для достижения двух целей:

• обеспечить нормальную гидратацию бетона во время его созревания (чтобы влага из раствора не ушла в окружающий грунт);

• защитить сваю в дальнейшем от разрушения грунтовыми водами.

Существует еще некий симбиоз свайного и мелкозаглубленного фундаментов, - свайно-ростверковое основание. В этом варианте ростверк, то есть поверхностно сооруженная ленточная основа, дополнительно опирается на сваи. Такой фундамент делают там, где нет сильного переувлажнения, но грунтовая подушка недостаточно надежна.

Плитную основу делают на почве склонной к сильному пучению. Здесь в качестве основы здания заливается мощная железобетонная плита под всю площадь постройки. Так значительно уменьшается давление на единицу площади грунта и обеспечивается устойчивость строения. Подвал при таком варианте, по понятным причинам, отсутствует.

Какие фундаменты нет необходимости защищать от влаги?

Чтобы не возвращаться к этому вопросу, сразу обозначим, когда гидроизоляция не нужна. Это свайно-винтовой тип основания, когда в грунт ввинчиваются металлические сваи, а здание стоит на них, не имея прямого контакта с подлежащей почвой.

Мелкозаглубленные ленточные основания также не зачем защищать от влаги (имеется ввиду подошву и боковые поверхности). Здесь будет вполне достаточно качественной (в северных регионах утепленной) отмостки и эффективной ливневой канализации. Просто такой тип фундамента уместен там, где надежный грунт и нет поверхностных вод, поэтому гидроизоляция в этом случае не нужна.

Когда гидроизоляция желательна?

Свайно-ростверковое основание часто создается в регионах, где грунт недостаточно плотный и есть риск подхода грунтовых вод. В таком случае перед заливкой ростверка надо сделать гидроизоляционный футляр. Он защитит бетон от преждевременного разрушения от избытка влаги.

Когда без гидроизоляции не обойтись?

Гидрозащита необходима только тогда, когда создается заглубленное основание с целью иметь подвальное помещение с нормальным микроклиматом. Причем от степени увлажненности почвы в данном случае зависит только то, насколько серьезными и основательными должны быть гидроизоляционные мероприятия. Но гидрозащита подвала нужна в любом варианте, причем со всех сторон, даже если в момент строительства для этого не видно никаких предпосылок. Ведь никто не знает, как через несколько лет поменяется русло подземного поверхностного течения, или насколько изменится климат в смысле годового количества осадков.

Важно! Даже слегка увлажненный грунт, граничащий с подвальными поверхностями, при отсутствии гидроизоляции, сделает микроклимат в подвале комфортным для микроорганизмов, но не человека.

Гидроизоляция подвала при умеренной влажности грунта

Даже в ситуации, когда грунтовые воды далеко от поверхности и регион не отличается выпадением большого количества атмосферной влаги, все поверхности подвала следует отграничить гидробарьером. То есть, нужна горизонтальная и вертикальная влагоизоляция фундамента и бетонной плиты, что служит основанием пола в подвальном помещении. Причем желательно, чтобы слой гидроизоляции был непрерывным.

В рассматриваемой ситуации обычно сначала заливается или выкладывается из железобетонных блоков основание здания, а затем делается устройство основания пола в подвальном помещении. Для вертикальной влагозащиты достаточно применить обмазочные материалы, такие как битумная мастика или гидрофобная штукатурка. Если фундамент из блоков, сначала обрабатываются кладочные швы, а затем наносится всплошную один или два слоя гидрозащитной обмазки. С монолитом проще, - обмазка всплошную и все.

Перед заливкой фундамента делается устройство горизонтального гидроизоляционного слоя, что призван защитить подошву основания. Готовится подушка (снизу гравий, сверху песок или мелкая щебенка) и укладывается в два-три слоя рулонный гидрозащитный материал.

Гидробарьер для основания подвального пола делается прочной полиэтиленовой пленкой или рулонными гидроизоляторами (рубероид, гидроизол). Влагозащитный материал закладывается между черновой и чистовой стяжкой с выходом на стены.

Гидрозащита подвального помещения при повышенной грунтовой влажности

Для начала стоит выяснить источник переувлажнения, для чего следует проконсультироваться со специалистами. Если влага атмосферного происхождения, прежде всего, стоит позаботиться о ее отведении от здания. Это эффективная ливневая канализация и широкая отмостка. Можно вокруг фундамента сделать глиняный замок. При увлажнении почвы грунтовыми водами следует позаботиться об устройстве дренажной системы.

При условии выполнения перечисленных мероприятий, гидроизоляционные мероприятия те же, что и в предыдущем случае, только выбираются более надежные средства влагозащиты. При устройстве гидроизоляции подошвы основания рулонные материалы дополняются промазыванием послойно битумной мастикой. Для вертикальной гидрозащиты применяют оклейку гидроизолом двумя слоями поверх обработанной праймерами фундаментной стены. Для основания пола также подойдет двухслойная рулонная гидроизоляция с предварительной обработкой поверхности битумом.

Мероприятия при сильном переувлажнении

Неблагоприятные гидрологические условия обычно связаны с грунтовой влагой, но могут быть сезонно дополнены обильными осадками или таянием снега. Имеются в виду грунты, склонные к заболачиванию, а также участки, где подземная верховодка близко от поверхности.

В такой ситуации никакая гидроизоляция подвала не поможет, если не сделать полноценный эффективный дренаж вокруг фундамента. Дренажная система формируется ниже подошвы основания, чтобы не дать грунтовой воде подступить к горизонтальным и вертикальным бетонным конструкциям. Обязательно нужно делать мощный (не менее полуметра) глиняный замок, особенно когда дополнительно имеет место переувлажнение за счет атмосферной влаги. Само собой, - отмостка и ливневая канализация.

Обычно в такой ситуации сначала создается горизонтальная железобетонная плита, несколько выступающая за наружный периметр основания здания, и уже затем формируется фундаментная конструкция. Гидроизоляцию плиты лучше делать в два этапа:

• первый слой перед заливкой чернового бетона;

• второй слой перед чистовой стяжкой.

Выбор материала производится с учетом сложности гидрологических условий. Это может быть многослойные рулонные гидробарьеры, устроенные на битумной основе.