Формирование доходной части бюджета Из каких частей состоят доходы бюджета
Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с...
При строительстве любого дома особенно тщательно нужно подходить к закладке основания. Он должен быть крепким надежным, долговечным. А должен ли фундамент быть теплым? Так ли важно сделать теплый фундамент и какой теплее? Зависит ли от этого температура пола и влияет ли он на прочность и долговечность основания? – давайте разберем все и по порядку.
Часто после постройки дома и заселения хозяева вдруг обнаруживают, что при нормальной комнатной температуре пол остается холодным. Приходится надевать тапки или теплые носки, хозяин начинает жалеть, что не сделал теплый пол. Причин может быть несколько:
Как видите, фундамент дома тут не виноват. Чаще всего – это недостаточное утепление пола. Как правило, под пол укладывают в несколько слоев теплоизоляцию, которая и препятствует проникновению холода.
Если не положить между фундаментом и кирпичной стеной изоляционный слой, образуются мостики холода, в результате чего холод проникает через стены (как правило, особенно заметно в углах, где монтирован плинтус).
Высокие потолки – косвенная причина. Основная причина в том, что теплый воздух поднимается вверх из-за конвекции, а при нормальной комнатной температуре в доме перепад высоты пагубно сказывается на температуре пола и может составлять до 5 градусов.
Есть мнение, что низкая температура пагубно сказывается на надежность фундамента. Отчасти это так, отчасти и нет. На самом деле, если бетонный фундамент дома установлен по технологии, то никакой мороз ему не страшен. Страшна вода, которая замерзая сжимается, а при поднятии температуры расширяется – она и есть причина разрушения основания.
Для решения проблемы нужно делать хороший дренаж и закладывать фундамент ниже уровня промерзания грунта. Дренажные трубы обязательно засыпать щебнем средней зернистости, чтобы они не забились.
Разрушает основание не мороз, разрушает его вода.
Теперь поговорим про теплые основания.
Чаще всего бывают утепления следующих типов:
В применении шведской плиты, особую роль играет изоляционная опалубка, которую создают из XPS плит пенопласта. Таким образом формируется форма опалубки, которая отлично удерживает тепло и является хорошим слоем гидроизоляции.
Оба типа устанавливаются на небольшую глубину, что вносит свои ограничения и требования к материалам дома. Отлично подходит под стены из пено или газосиликатных блоков. Также возведение возможно только на устойчивых грунтах с минимальным фактором пучения.
На неустойчивых грунтах распространенной ошибкой, при строительстве основания дома, является тот факт, что его довольно мелко закапывают в землю, обычно это происходит, когда работает какой ни будь «специалист», который старается выполнить работу как можно скорее, не думая о том, что дом получится, мягко говоря, некачественным.
В условиях пучения ленту нужно закладывать ниже уровня промерзания грунта, иначе, весной он может дать трещину.
Важно не столько температура земли или воздуха, сколько хорошая гидроизоляция и правильный дренаж. Также следует правильно выполнить обратную засыпку фундамента дома.
Однозначного ответа на вопрос – какой тип фундамента теплее нет, так как это зависит от материалов отделки и технологии строительства.
Если почва устойчива, не пучинится и дом легкий – выбирайте мелкозаглубленную ленту, если дом тяжелый или почва неустойчива – однозначно копать ниже уровня промерзания. Другие типы оснований нужно рассматривать конкретно под тип дома и грунта.
Если дом уже построен и холодный пол не дает спокойно спать – можно утеплить фундамент снаружи панелями из полистирола. Это позволит перенести точку росы, избавиться от мостиков холода и сделать цокольное помещение теплым.
Для того чтобы сделать утепление фундамента изначально нужно выбрать часть грунта по периметру фундамента, шириной около 0,5 м и глубиной на 20 — 25 см ниже подошвы фундамента. Остатки выкопанного грунта удаляются тщательным образом, сглаживаются все неровности. На поверхность наносят гидроизолирующий материал (лучше двумя слоями). Далее канавку заполняют песком или гравием, тщательно утрамбовывая, так, чтобы слой поравнялся с подошвой фундамента.
Плиту полистирола прикладывают к фундаменту начиная от подошвы в вертикальном направлении и от угла здания по горизонтали, применяя строительное отверстие и уровень. Специальными дюбелями с широкой шляпкой крепят листы. Зазор между основанием и утеплителем нужно заделать строительной пеной. Далее конструкцию зарывают и хорошо утрамбовывают.
Далее отделываем и утепляем цоколь дома. Какой материал выбрать – зависит от типа основания. Цоколь можно сделать как из кирпича, искусственного или естественного камня, так и оббить пластиковыми панелями. Под любой из типов (ориентируйтесь по бюджету) укладывается слой из теплоизоляции.
Посмотрите видео про обустройство «теплого» фундамента:
В заключение добавим, что нужно стремиться не сделать основание теплым, а исходить из задачи. Если нужен теплый пол – достаточно хорошей гидроизоляции и утепления пола. Если хотите иметь теплое подвальное помещение – делайте по технологии от заливки и утепления фундамента до хорошей отделки цоколя. От выбранных материалов и типа будет зависеть бюджет, надежность основания и температура в доме.
Владельцы частных домов в стремлении сделать дом теплым порой уделяют внимание только стенам и перекрытиям. При этом забывают о том, что утепление фундамента – не менее важный момент.
Вследствие чего возникают проблемы холодных полов и излишнего расхода на отопление. Однажды вложив силы и средства в изоляцию несущего основания, можно сэкономить внушительную сумму на оплате отопления.
Значительная часть прохладного воздуха попадает в помещение через фундамент. Поэтому проекты многих зданий построены так, чтобы приподнять половые перекрытия над уровнем грунта. Теплый, нагретый воздух устремляется вверх. Когда крыша не утеплена, тепло проникает наружу. А помещение наполняется холодным воздухом, который проникает через полы здания. Поэтому необходимость теплоизоляции несущего основания очевидна. Если стены стоят в промерзшем грунте, помещение придется постоянно нагревать.
Когда речь идет о сохранении тепла в старом доме, следует помнить, что удерживать тепло должны все составляющие системы: фундамент, стены, перекрытия и крыша. Если хотя бы что-то одно будет выпускать тепло, то все здание не сможет удерживать его на высоком уровне.
Качественное утепление фундамента способно уменьшить воздействие грунтовых вод и холода на основание и деревянных, и каменных строений.
Все способы по утеплению принято разделять на два вида. Первый – до заливки фундамента, второй - изоляция уже готового строения. Первый вариант предпочтительней и именно он используется чаще. В условии суровой зимы бетонный фундамент утепляют с двух сторон.
Бетон известен практически полным отсутствием теплоизоляции, он легко охлаждается и так же легко нагревается. При строительстве используют как утеплитель, который монтируют непосредственно в опалубку, так и особую несъемную опалубку. Такие щиты стоят в разы дороже простых, однако сумма затрат выходит ниже, чем цена на демонтаж простой опалубки и последующее утепление.
Утепление фундамента уже эксплуатируемого дома – сложное и ответственное мероприятие. В случаях, если здание построено с недостаточной глубиной залегания фундамента, промерзание грунта под ним будет очень сильным. В таких ситуациях для теплоизоляции фундамент обкапывается как внутри, так и снаружи, и позже закладывается утеплитель. При этом для исключения промерзания пола в подвале старого здания его обсыпают керамзитом.
Уже долгие годы наиболее часто используемые способы утепления фундамента остаются неизменными: при помощи земли, керамзита или пенополистирола.
Такой вариант является самым экономичным, несмотря на внушительные объемы песка, которые придется разгрузить и уровнять. Способ заключен в том, что земля досыпается до уровня будущего пола, в результате весь подвал и фундамент оказываются под землей.
Утепление грунтом проводят до начала строительства дома. Обязательно нужно предусмотреть вентиляционную шахту для подвального помещения.
Достоинства метода:
Недостатки:
Один из наиболее дешевых и эффективных методов. Иногда строители комбинируют утепление грунтом и керамзитом.
В процессе заливки фундамента, керамзит помещают во внутреннюю часть предварительно изготовленной опалубки. Такой метод используют и для утепления стен, и для пола, в обоих случаях он довольно эффективен. Уникальные свойства керамзита заключены в его пористой структуре, благодаря которой он не пропускает влагу и холод, хорошо сохраняет тепло. Единственные потери происходят из-за того, что полости между гранулами заполняются цементом, а он является проводником для холода.
Керамзитное утепление часто применяют для ленточного фундамента. При низкозаглубленном фундаменте материал используют для утепления пола, чтобы полностью избавиться от промерзания земли в подвале.
Если утепление происходит после заливки, то опалубку обычно применяют самую легкую, так как керамзит практически невесом. Иногда в качестве опалубки используют шиферные листы.
Керамзит – утеплитель хрупкий. При использовании для утепления пола, на керамзит укладывают минеральную вату и пленку для защиты от влаги.
При решении вопроса, как правильно утеплить фундамент, часто выбор падает на метод теплоизоляции пенопластом. Это универсальный и доступный материал.
Пенопласт продается листами, удобными в монтаже. Поэтому его использование позволяет выполнить все работы своими руками.
Перед закреплением листов утеплителя поверхность важно гидроизолировать. Методов гидроизоляции существуют много:
После обеспечения гидроизоляции на утепляемую поверхность монтируют листы пенополистирола. Листы укладывают от нижней части фундамента и до уровня будущего пола. Закрепляют утеплитель при помощи специальных клеевых составов, которые наносятся точечно на его поверхность. Укладывать листы пенополистирола необходимо вплотную друг к другу, чтобы получалась монолитная поверхность. Швы между плитами утеплителя заделывают монтажной пеной.
Пенополистирол со временем разрушается под воздействием солнечных лучей, поэтому его следует надежно закрыть сверху облицовочными панелями.
Перед тем как утеплить фундамент по периметру, нужно удалить грунт вдоль всего основания здания на глубину около полуметра и ширину около полутора метров. После создания траншеи происходит засыпка песка приблизительно на 20 см, его тщательно утрамбовывают.
На «песчаную подушку» устанавливают плиты пенополистирола. Для дополнительной надежности утеплительные материалы крепятся при помощи специальных клеевых составов, например, битумной мастики. Образовавшиеся между плитами стыки задувают монтажной пеной. Заполнить зазоры можно и при помощи битумной мастики холодного применения.
После закрепления утеплителя и завершение остальных сопутствующих работ опять засыпается песок слоем минимум в 3 м.
Угловые зоны построек теряют больше тепла, чем ровные поверхности. Поэтому в этих местах следует использовать больший (раза в полтора) слой пенополистирола.
Преимущества периметрального утепления пенополистиролом заключаются в следующем:
Также пенополистирол можно использовать для внутреннего утепления старого дома при невозможности осуществить внешнюю изоляцию. Для этого стены изнутри обклеиваются пенопластовыми плитами. Помещение, утепленное таким образом, может стать полноценной комнатой.
Материал пеноплекс более совершенен, чем пенопласт. предотвращает его деформацию, постройка прослужит дольше.
Пеноплекс имеет структуру с закрытыми порами, благодаря чему он не подвержен разрушающему действию воды. Другие важные достоинства материала заключаются в его прочности и низкой теплопроводности.
Устанавливать пеноплекс можно только спустя неделю после осуществления гидроизоляции, методы которой были описаны выше.
Пеноплекс выпускается в виде плит, имеющих пазы определенной конфигурации. Эти пазы обеспечивают очень плотное прилегание плит друг к другу без зазоров.
Крепление осуществляется специальными клеевыми составами. Выбирать нужно только те составы, которые не способны разрушить утеплитель. Клей наносят точечно, постепенно обрабатывая небольшие площади поверхности. Плита прикладывается к фундаменту и прижимается секунд на 40. После приклеивания плиты приступают к следующему участку. Процесс продолжают, пока вся поверхность основания здания не будет утеплена.
Клеить плиты необходимо так, чтобы они выступали на 35–50 см вверх. После завершения монтажа образовавшиеся пустоты засыпают непучинистыми материалами. В конце осуществляют тепловую изоляцию грунта по периметру.
Пенополиуретан или ППУ - современный строительный материал, отличающийся множеством преимуществ. Ему характерна низкая теплопроводность, прочность, долговечность и экологичность. Работать с пенополиуретаном легко – для монтажа не требуется дополнительный крепеж, нанесение его на поверхность происходит быстро. ППУ обладает высокими гидроизоляционными свойствами, которые не допускают попадание влаги, тем самым оберегая постройку.
Главным преимуществом использования ППУ в качестве утеплителя является невозможность испортить результат – конечное покрытие всегда получается без щелей, неровностей и стыков.
Происходит путем напыления утеплителя на поверхность с помощью специальных установок. Образующаяся пена прочно соединяется с основанием строения, заполняя все полости. Получается высокопрочная плита, очень твердая и герметичная. Так как материал имеет закрытую структуру и воздушная прослойка отсутствует, то конденсат в таком изделии появиться не может.
Теплоизоляция фундамента пенополиуретаном является самым эффективным методом. Подходит он как для новых зданий, так и для теплозащиты старого дома. Но стоимость такого утепления высокая и провести работы самостоятельно нельзя, так как требуется специальное оборудование.
Вариантов гидроизоляции и утепления фундамента существует множество, остается только выбрать, какой больше всего подходит.
Термоизоляция фундамента – ключевой элемент утепления здания. Есть немало методов, дающих возможность осуществить утепление фундамента самостоятельно. От избранной технологии зависит трудозатратность работ и цена материалов, а равно как эффективность термоизоляции.
Технологии, дающие возможность и защитить строение от низких температур со стороны грунта, можно поделить на две следующие группы.
Термоизоляция фундамента – приоритет, с которого нужно начинать строительство любого частного дома.
Фото утепленного фундамента с использованием плит из экструдированного пенополистирола.
Утепление фундамента внутри, кроме того, используется в массе других ситуаций, к примеру, когда доступ к фундаменту с наружной стороны ограничен. Утепление внутри дает возможность увеличить температуру в подвале, однако в то же время не оберегает фундамент от губительного влияния воды и кардинальных перепадов температуры.
Технологий наружного утепления фундамента в наше время существует весьма много, но они все сводятся к четырем ключевым шагам:
Осуществляется с использованием керамзита, гравия, песка, добавляемого непосредственно в траншею, подготовленную вдоль фундамента.
В данном случае траншея, проложенная по периметру фундамента, засыпана гравием.
Благодаря достаточному отведению воды от основания фундамента, засыпной метод защищает его от разрушения.
Этапы реализации:
Данный метод подразумевает применение пенопластовых плит, смонтированных на с использованием клея либо мастики. Термоизоляционные характеристики подобного утепления, за счет возможности пенопласта держать тепло, действительно высокие. У пенопласта есть общеизвестный изъян – его нередко портят крысы. Следовательно поверх слоя теплоизолятора желательно укрепить сетку-рабицу.
Фундамент в виде монолитной плиты с использованием пенопластовых блоков FORMEXX.
Этапы реализации:
Кроме пенопласта в наши дни часто используют пеноплекс – высокотехнологичный и более крепкий материал, не подверженный деформации и к разрушению мышами. Он клеится непосредственно на фундамент, на слой мастики на базе битума либо клея.
Модерновый и очень действенный метод, но, он всегда требует задействования особого оборудования и стоит дорого. Впрочем качество утепления несопоставимо ни с каким иным методом – пенополиуретан обладает хорошей адгезией и служит не только лишь теплоизолятором, но и гидроизоляцией.
Пример утепления фундамента коттеджа толстыми пенополиуретановыми плитами.
А вот пример, как на внешнюю стену фундамента пенополиуретан наносится методом напыления.
Этапы реализации:
Видео демонстрирует, каким образом правильно сделать утепление фундамента при строительстве дома или коттеджа. После него у вас не останется сомнений в том, что теплый фундамент действительно необходим.
Делать внутреннюю теплоизоляцию фундамента можно с использованием напыления слоя пенополиуретана, а равно как с использованием пенопласта, минеральной ваты и практически любого другого теплоизолятора.
Фото внутреннего утепления ленты фундамента пенополиуретановыми плитами.
Этапы реализации:
Реализация теплоизоляции хоть каким из описываемых методов сделает лучше локальный климат в здании и продлит период эксплуатации фундамента. Утеплять фундамент следует по всей площади периметра дома: защита лишь определенных участков нередко приводит к досрочному его разрушению из-за разнообразных эксплуатационных условий.
Есть более детальная схема такого фундамента из другого источника.
В Германии это наиболее популярный фундамент. И у такой популярности есть несколько причин:
- немецкая монолитная плита - очень невысокая, поднимается над грунтом на 15, максимум 20 см, и в этом случае бетона надо существенно меньше.
Наша высота цоколя - отдельная песня. У нас принято делать цоколь высоким, а потом всю жизнь бегать в дом и из дома по ступенькам. Низкий цоколь в этом отношении гораздо удобнее: один шаг - и ты уже на террасе или крыльце. Такая легкость перемещения в дом и из дома активизирует эффективное использование наружной территории вокруг дома.
Даже после длительных разбирательств с этим вопросом, серьезных причин делать высокий цоколь для каркасного дома на плите я не нашел. Сначала думал - наш климат и высокий снежный покров. Но и цоколь высотой в 40-50 см при расчетном снеговом покрове в 160 совсем не гарантирует, что зимой снег не будет лежать вплотную к стене дома, закрывая ее какую-то часть. Точнее - он просто наверняка будет так лежать, тем более - ветер ему поможет собраться на какой-то стороне почти наверняка. Обшивка дома снаружи, например, сайдингом, отлично справится с задачей изолирования основной стены от непосредственного контакта со снегом и дождем.
Если говорить о том, что капли воды с крыши падают и брызги от них достают стену, ее мочат и пачкают, то надо просто делать водосток. Высокий цоколь тоже не нужен - он немного облегчает ситуацию, но не более того.
От грызунов высокий цоколь не спасает.
В общем, получается, что с низким цоколем жить удобнее. Но высокий - привычнее и традиционнее. Если делать фундамент ленточный, то в нужен доступ к проходящим в подпольном пространстве коммуникациям, да и вентиляция подпольного пространства просто необходима.
А для монолитной плиты высокий цоколь просто вреден! И жить без него удобнее!
Немцы умеют экономить бетон, используя довольные объемные закладные детали из пенопласта. Это позволяет одновременно с экономией бетона утеплить фундамент.
Такой фундамент позволяет сэкономить на перекрытии первого этажа, которое неизбежно при других типах фундамента.
На такой фундамент легко устанавливаются тяжелые домашние "устройства" - камин, вес которого в сборе с дымоходом может перевалить за 500 кг, напольный отопительный котел (тоже часто весит за 300 кг) , бойлер горячей воды большой ёмкости (литров 300), теплоаккумулятор (а это уже от 500 литров. и сам весит от 150 кг) и т.д. В противном случае под них может потребоваться отдельный фундамент, или существенное локальное усиление общего. А если об этом не подумать на этапе проектировании ленточного фундамента, то "доработка" существующего точно съест всю экономию!
Для легких домов монолитная плита часто кажется избыточно прочным, и соответственно, избыточно дорогим решением, но у нее очень немало положительных свойств.
Вот такая дополнительная информация к размышлению
Тема устройства фундамента достаточно емкая и разносторонняя: существуют различные виды фундамента и разнообразные способы его создания, многое зависит от сочетания различных факторов исходных условий.
Рассмотрим некоторые из популярных вопросов относительно практики устройства фундамента.
Действительно, фундамент из бутового камня является достаточно прочным и может быть возведен без применения дополнительного армирования.
Для этого дно траншеи выстилается самыми крупными и ровными камнями, а промежутки между ними засыпаются щебнем. Таким образом, формируется первый слой фундамента, который заливается бетоном. Слой раствора должен быть около 15-20мм.
При укладке второго слоя нужно стремиться к тому, чтобы крупные камни перекрывали швы предыдущего слоя.
При устройстве неармированного бутового фундамента надежность конструкции зависит главным образом от качества кладки камня. Важно, чтобы все камни были уложены плотно и устойчиво. Подкладывать под камень щебенку нельзя, поскольку она в процессе эксплуатации истончится и создаст предпосылку для проседания. Щебень используется исключительно для заполнения пустот между камнями.
В качестве опоры для легких каркасных сооружений и деревянных построек фундамент можно возводить на деревянной основе, которая, благодаря своей форме, на языке строительной терминологии получила название «деревянные стулья».
Древесина для таких опор используется дубовая или сосновая с диаметром от 20см и предварительно обработанная битумом (или обожженная).
Устанавливать деревянные стулья необходимо на подкладку из брусьев 20см шириной и 40-50см длинной при толщине не менее 10см. Подкладки предназначены для улучшения устойчивости конструкции за счет увеличения площади давления на грунт.
Деревянные стулья размещают по всему периметру постройки с шагом не менее 1-2 метра на глубину от 125см. Расстояние между стульями должно быть предусмотрено так, чтобы на каждый угол здания приходилась опора.
Следует отметить, что в среднем срок эксплуатации зданий, стоящих на фундаменте из сосновых стульев, составляет 6-7 лет, из дубовых - до 15 лет. Обжиг и антисептирование древесины позволят в несколько раз продлить срок службы.
В самом общем смысле сплошной фундамент имеет вид цельной железобетонной плиты, расположенной под всей площадью здания. Конечно, такая конструкция гораздо более надежна, чем отдельно стоящие опоры, однако и стоимость такого фундамента разительно выше, ввиду большой материалоемкости. Поэтому в каждом отдельном случае необходимо принимать взвешенное решение о целесообразности такого фундамента, соотнося затраты и требования к прочности.
Если тяжелое многоэтажное здание планируется возводить на слабом грунте, то сплошной фундамент безоговорочно необходим. Целесообразна сплошная конструкция и при необходимости защиты подвала от грунтовых вод.
Следует отметить, что иногда сплошной фундамент делают поверх неравномерного грунта (например, старые засыпанные колодцы, ямы или просто), обычно в таких случаях используют безбалочные или ребристые монолитные железобетонные плиты. Но в любом случае, необходимо предварительно надежно выровнять рельеф: углубления утрамбовать песком или залить цементом, а большие ямы заполнить кладкой, иначе неравномерной осадки фундамента в этих местах не избежать. Кроме того, желательно при возведении фундамента над слабыми местами сделать армированные швы.
Для возведения фундамента традиционно используют раствор цемента. Однако при надежном сухом грунте и нетяжелой конструкции строения может быть использован глиняный или известковый раствор.
Раствор готовится из такой пропорции: 1 часть глины или извести и 5 частей песка, которые разбавляются водой до плотной пластичной массы.
Раствор применяется для скрепления кирпичной или каменной кладки, толщина нанесения одного слоя должна быть порядка 3-5см.
Особенности грунта систематизируют по характерным чертам, значимым для каждой из областей его применения. С точки зрения экспертов, для того чтобы оценить грунт по технической пригодности, следует учесть следующие факторы:
Нельзя не выделить важность таких факторов, как податливость, способность размываться и растворяться в воде, возможность сжиматься и разрыхляться.
Любой грунт, который можно оставить для основания, чтобы возвести какое-либо сооружение, можно отнести к понятию материк. От него требуется следующее: хорошая устойчивость, возможность равномерно его сжать, плохая выветриваемость, отсутствие размываемости.
Устойчивость можно определить соотношением между тяжестью строения, которая приходится на каждый квадратный сантиметр основы, и возможным давлением на эту же площадь. Обязательно нужно учесть и то, какая по смыслу будет нагрузка на грунт, какой будет фундамент по глубине.
По мнению специалистов в этой области, наиболее предпочтительными для заложения фундамента грунтом являются скальные, как слоистые, так и сплошные породы. Также к допустимым грунтам можно отнести хорошо слежавшиеся - крепкие глинистые, песчаные, но только если они крупнозернистые, и обломочные скалистые породы.
Абсолютно непригодными для фундамента, по мнению экспертов, являются торфяные породы, земля с растительностью и различные насыпные и наносные виды грунта.
С возрастанием размера частиц песчаного грунта надежность песчаных оснований только увеличивается. Различным незначительным изменениям может быть подвержен песок средней крупности при наличии нагрузки.
Обводнение крупных и средних песков на крепости практически не отражается. Если же увеличивается влажность на мелком песчаном грунте, то это очень сказывается на его прочности.
Специалисты считают, что все-таки самым стойким к различным воздействиям является сложенный из крупнообломочных пород грунт. Основная часть его состоит из частиц, которые в диаметре больше 2 мм. При наличии в грунте таких частиц менее половины его относят к песчаному виду. На несущую способность таких частиц не оказывает никакого негативного воздействия присутствие песчаного заполнителя либо воды.
К основам с неустойчивыми механическими показателями (определяющимися наличием пор и влажности) можно отнести глины, супеси и суглинки. Если в таких видах грунта увеличивается пористость и повышается влажность, уменьшается их несущая способность.
Немалые трудности вызывает строительство фундамента на илистом грунте, потому как данный вид грунта является неоднородным по своей структуре и очень пористым. Крепкой структурной связью отличаются лессовидные грунты и лессы, но только при условии, что они остаются сухими. Если же такие виды грунта поддаются увлажнению, то структурные связи повреждаются, а вследствие нагрузки основа проседает.
Торфяной грунт состоит из смеси песка и глины с остатками растений. Он неоднороден по структуре и хорошо сжимается, но проседание фундамента на нем развивается довольно-таки медленно. Но в таком грунте очень часто появляются различные среды, которые негативно влияют на компоненты материалов, из которых изготавливаются подземные конструкции фундамента.
Во время промерзания грунта сила пучения почвы действует на конструкцию фундамента, стремясь вытолкнуть ее, что может привести к деформациям и нарушению устойчивости здания.
Поэтому при планировании строительства в климатических условиях с возможными действиями мороза необходимо учитывать глубину промерзания грунта и корректировать в соответствии с этими показателями проект фундамента.
Важно так же учитывать, что здания бывают отапливаемые, неотапливаемые, частично или эпизодически отапливаемые. Тепло, уходящее в грунт со стороны постройки, так же будет влиять на глубину промерзания, которая к тому же в таких случаях будет неравномерной.
Как показывают исследования, под неотапливаемым зданием глубина промерзания грунта увеличивается в 1,1 раза сравнительно с нормативами. В связи с этим, в климатической полосе Подмосковья нормальным заглублением фундамента считается 1,6 м.
Под отапливаемым домом глубина промерзания обычно не превышает пределов нормативной, хотя в некоторой степени зависит от особенностей режимом в пределах +15°С глубина промерзания грунта равна 1,1 м, при снижении комнатной температуры до +10°С — 1,26 м и 1,4м — при температуре от 0 до +5°С. При исходной комнатной температуре не ниже +15°С в доме с утепленным подвалом глубина промерзания уменьшается до 0,7м.
Следует отметить, что на глубину промерзания грунта под домом оказывает влияние также и качество выполненного пола: есть ли межполовое воздушное пространство или дополнительное утепление.
Грунт по периметру строения промерзает неравномерно, чему способствует множество разнообразных факторов.
Если зимой с одной из сторон дома наносит больше снега, и он остается лежать там сугробами, то грунт под фундаментом с этой стороны будет промерзать меньше, чем там, где слой снега небольшой.
Если с одной из сторон дома проходит дорожка к гаражу, в доме проживают постоянно, а значит и расчищают проход, то промерзание будет больше, чем там, где чистят снег периодически.
Если в доме цокольный этаж, и особенно если там размещается топочная или сауна, то это также снизит уровень промерзания, вплоть до того, что его вовсе может не быть.
В тех домах, где к жилым помещениям примыкают служебные, например, гараж, разница в промерзании по периметру будет значительной.
Возводя фундамент на промерзающих грунтах, нужно понимать, что чем легче конструкция строения, тем слабее она будет противостоять силе пучения морозной почвы. А это значит, что к таким домам предъявляются повышенные требования жесткости относительно пространства.
В данном случае недопустимо использовать сборный фундамент, подобную нагрузку способны выдержать монолитные ленточные или как минимум сборно-монолитные фундаменты. Кроме того, помимо наличия жесткой рамы фундамента, желательно так же устройство противопучинной подушки.
Если в силу тех или иных причин строительство намечено на зимний период, когда на грунт уже будет воздействовать фактор промерзания, необходимо принять ряд предупреждающих мероприятий.
Во-первых, следует предварительно вспахиванием и боронированием разрыхлить грунт. Затем его необходимо обработать солью и закрыть теплоизоляционными материалами. При выпадении снега нужно обеспечить равномерное покрытие им площадки и создать дополнительное удержание снежного покрова.
Если во время строительных работ не удалось предотвратить промерзание грунта, то можно прибегнуть к одному из наиболее популярных способов оттаивания мерзлой почвы: использование теплой воды, сжигание топлива, привлечение машин ударного действия.
Пожалуй, наиболее оптимальный с точки зрения простоты, дешевизны и полученного результата это способ сжигания твердого топлива (попросту говоря, разведение древесных костров).
В случаях, когда при расчете возможных деформаций и определения требуемой жесткости были приняты показатели недостаточные для полной устойчивости конструкции против воздействия сил окружающей среды, следует вводить дополнительные пояса жесткости.
Если фундамент уже готов, а его конструкцию нельзя откорректировать, то пояса жесткости вводятся на уроне цоколя либо межэтажных перекрытий. Кроме того, для усиления показателей прочности здания можно использовать армированную кладку стен. В некоторых случаях целесообразно увеличение размера фундамента и досыпка противопучинной подушки.
Однако желательно все же проводить наиболее полный анализ грунта, рельефа и климата еще на этапе проектирования, чтобы изначально предусмотреть все факторы влияния на надежность будущей конструкции.